Tashkent es la capital de la actual república de Uzbekistán y uno de los principales “hubs” de conexión de Asia central. Tashkent es una ciudad al estilo soviético, con amplias avenidas y parques. Pero a pesar de ser una ciudad marcada por la huella soviética, en ella aún perdura el espíritu de la ruta de la Seda. Tashkent cuenta con diversos bazares, como el bazar Chorsu (también conocido como Eski Juva), el mayor y más antiguo de Uzbekistán.

El bazar Chorzu (Chorzu significa cruce de caminos) se encuentra situado en el centro antiguo de Tashkent, cerca de la mezquita Jame de los viernes y de la mezquita de Kukeldash. El hecho de que el bazar fuera construido en esta ubicación, muestra la importancia que tenía como centro de la vida social de la ciudad. Actualmente parte del bazar está cubierto por 7 enormes cúpulas. Al entrar al edificio principal, el aroma de las especias despierta nuestros sentidos.

Si el bazar de Chorzu representa la clásico bazar, el bazar de Oloy en la ciudad nueva, es todo lo contrario. Se trata de un moderno bazar, con puestos perfectamente ordenados y limpios, que se caracteriza por el silencio. Se dice que es el bazar ”vip” de la ciudad, aunque cuenta con más de 150 años de historia.

La ciudad de Tashkent fue parcialmente destruida por un terremoto en 1966. En el epicentro del terremoto se levantó un monumento conmemorativo: el monumento al coraje. A pesar del terremoto, Tashkent conserva una parte antigua con monumentos interesantes aunque reconstruídos, como el complejo de “Khazret-Imam” o la madrasa de Kukekdash.

En la plaza  central de Tahskent una estatua de Timur nos recuerda la importancia histórica de este personaje.

Finalmente, algunas recomendaciones y consejos para viajar a Uzbekistan.

Un buen restaurante:

Restaurante  caravan. Aunque un poco caro, la comida es excelente y por las noches hay música en directo.

Consejos para viajar a Uzbekistán:

• Desde primavera del 2008 se puede conseguir el visado en España. Tramitar el visado en España permite evitar parte de la espera a la llegada al aeropuerto de Tashkent.
• Una vez en Uzbekistan hay que pedir y conservar el “registro” de los hoteles. El registro es una antigua práctica heredada de la epoca soviética para controlar las idas y venidas de los extrangeros. A parte de conservar el papel de registro, no es necesario hacer ningún otro trámite adicional, como presentarse en la comisaria de policía.
• Si se abandona el país a través del aeopuerto de Tashkent, conviene ir com mucho tiempo de antelación. Los tramites de salida, la lentitud de los funcionarios y las colas de gente así lo aconsejan.

El primero de estos complejos es el mausoleu de Gur-Emir y la necrópolis de Timur. Este mausoleo es el lugar donde está enterrado Timur y su maestro espiritual. En la cripta inferior, fueron enterrados dos de los hijos de Timur y uno de sus nietos. Este complejo fue completado por Ulug Beg en el siglo XV.

El segundo complejo es la mezquita de Bibi-Khanim. Esta mezquita debe su nombre a la primera esposa de Timur. Fue construida en la época de Timur, para ser la mezquita principal de la ciudad de Samarcanda. No obstante, las dimensiones gigantes de la mezquita (los pilares y minaretes que flanquean el arco principal tenían más de 50 metros de altura), hicieron que poco tiempo después de su construcción, la mezquita empezara a deteriorarse debido al peso de la estructura. Cerca de la mezquita, también se construyó en la época de Timur la madrasa de Bibi-Khanim. En el siglo XVII, la mezquita de Tillya-kari fue construida para sustituir a la mezquita de Bibi-Khanim.

El tercer complejo es la necrópolis de Shari-Zinda. El primer mausoleo de la necrópolis fue construido en honor al primo de Mahoma, Kusan Ibn Abbas, quien fue herido mortalmente en Samarcanda y enterrado en Shari-Zinda. Kusan fue considerado mártir a partir del siglo X y también santo patrón de Samarcanda. Entre los siglos XII y XV se construyó en el norte de la colina donde se encuentra situada la necrópolis, un mausoleo en su honor.  También se construyó un camino que llevaba hasta su mausoleo.

En la zona norte de la necrópolis también se hallan otros mausoleos importantes que fueron construidos con posterioridad al de Kusan. Entre ellos se encuentra el de Tuman-aka la esposa más joven de Timur.

En la zona central del complejo hay dos mausoleos sin nombre y la necrópolis de las mujeres. Esta necrópolis fue construida en la época de Timur y en ella se enterraron familiares de Timur. Se considera que el mausoleo de la hermana pequeña de Timur es el más esquisito.

En la zona sur destaca el mausoleo de Uldja-Inaga, la enfermera de timur. Este mausoleo es famoso por sus escalones. Se dice que sólo un auténtico creyente puede contar correctamente su número. Además del mausoleo de Uldja-Inaga, Ulug Beg construyó en el siglo XV la entrada principal de complejo en esta zona.

Por último, el observatorio de Ulug Beg es otro de los lugares emblemáticos de Samarcanda. Se trata del observatorio celeste más importante de la ciudad. Era utilizado por Ulug Beg y sus discípulos para observar y catalogar las estrellas. Actualmente, se conserva una entrada a un enorme cuadrante subterráneo de 40 metros de radio, que se utilizada para observar las estrellas.



Finalmente, algunas recomendaciones.

• Un lugar donde comer bien:

restaurante Old City. Es un restaurante con precios intermedios, que elabora platos uzbekos muy ricos.

• Un restaurante a evitar:

Lyabi Gor, cerca del Registán. Se tranta de un restaurante que vive gracias a su buena ubicación. Sin embargo, la comida es mala y cara.

Lamentablemente, el bullicio que debió caracterizar a la ciudad en el pasado, ha desaparecido. Su fantástico conjunto monumental es lo que ha sobrevivido hasta nuestros días de la famosa ciudad de la ruta de la seda.

Llegamos a Samarcanda al atardecer procedentes de Bujara. Nada más dejar las cosas en el hotel, decidimos caminar por la ciudad con destino al Registán, uno de los lugares más emblemáticos de todo Uzbekistán. Para mi era sin duda uno de los puntos culminantes de nuestro viaje. A medida que nos acercábamos, los azulejos de colores que decoran las paredes del Registán, brillaban iluminados por la luz del atardecer. Aunque visitamos el complejo en una segunda ocasión, nada puede superar la majestuosidad del Registán a la puesta de sol.

La palabra “Registán” significa “lugar de arena” en persa. El Registán fue la plaza central de Samarcanda en el siglo XIV, donde confluían seis calles de la ciudad.
Posteriormente, en la época de Timur, fue el centro comercial de la ciudad. El nieto de Timur, Ulug Beg la convirtió en un importante centro espiritual. La madrasa más antigua que se conserva en la plaza, fue construida precisamente por Ulug Beg.

La plaza del Registán cuenta con tres madrasas impresionantes. La primera y más antigua es la madrasa de Ulug Beg, que data del siglo XV. El arco de entrada a la madrasa representa un cielo estrellado; un tema muy apropiado si tenemos en cuenta que entre otras cosas, Ulug Beg era astrónomo. La madrasa fue un centro de aprendijaze muy importante y cuenta con una plataforma para la observación de las estrellas.

La madrasa de Sherdor (o de los leones) fue construida en el siglo XVII imitando la madrasa de Ulug Beg. El arco principal está coronado por un par de leones, a los que el Islam concedió bula.

La tercera madrasa, es la madrasa de Tillya-kari, que fue contraída como madrasa y mezquita principal de la ciudad, puesto que la mezquita que había sido construida para ese fin, estaba en ruinas. Esta madrasa se construyó en el siglo XVII aunque su cúpula no se acabó hasta el siglo XX.

La madrasa de Sherdor y la de Tillya-kari, fueron construidas por el gobernador de Samarcanda Yalangtush-biy en el siglo XVII, para sustituir a los edificios que ocupaban sendos lugares con anterioridad, y que se encontraban en ruínas.

Plaza del Registán en google Maps.

Panorámica de Jiva (click para ampliar)

La estatua en bronce de Al-Khorezmi nos aguarda en la entrada de las murallas de Jiva.

Actualmente, Ichan-Qala ha perdido el bullicio que debió tener cuando era un punto importante de la ruta de la Seda, pero a pesar de ello, los monumentos que allí se encuentran son espléndidos.

Entramos en Ichan-Qala por la puerta oeste (Ota Darvoza). La entrada, que se compra en alguna de las puerta de entrada a Ichan-Qala, da acceso a la mayoría de museos, mezquitas y madrasas. No obstante, hay algunos monumentos singulares donde hay que pagar una entrada especial, por ejemplo para subir al minarete del complejo de Islam-Khodja o para entran en el mausoleo de Pahlavon Mahmud.

Antes de entra a Ichan-Qala por el oeste, un enorme mapa con las principales ciudades de Uzbekistán que formaron parte de la ruta de la seda, nos da la bienvenida. Muy cerca del mapa, una estatua en honor de Al-Khorezmi nos indica que estamos a punto de entrar en una ciudad con una larga historia.

Al-Khoresmi es un famoso matemático que nació en Jiva en el siglo VIII. Gracias a él, la matemática moderna usa el sistema numérico actual. Mas aún, las palabras guarismo y algoritmo provienen de su nombre, que en árabe significa, “el de Khorezm” por su lugar de origen.

A pesar de tener una larga historia, el esplendor de la ciudad de Jiva fue posterior al de Bujara. En el siglo XIX, fue cuando se construyeron los monumentos más importantes de la ciudad. Antes del siglo XIX, la ciudad fue la capital del kanato de Khoresm en el siglo XVI y fue famosa por su mercado de esclavos. El kanato duró aproximadamente 3 siglos.

Los monumentos de Ichan-Qala merecen ser visitados con tranquilidad. Aunque las distancias son pequeñas y se puede pasear de un lugar a otro sin problema, el número de lugares interesantes es enorme.

Durante el mes de agosto, el fuerte calor es la norma durante el día. Pero por la tarde, cuando se pone el sol, la ciudad adquiere una aire mágico. Un lugar ideal para ver la puesta de sol es el Arco de Kurinysh-khan. Desde la planta superior se tiene una vista espléndida de toda la ciudad exterior y de Ichan-Qala, incluidas sus murallas. Para subir al mirador después de las seis de la tarde, seguramente la señora que vigila el complejo os pedirá algunos sums. Pagadlos, las vistas merecen la pena.

Algunas sugerencias:

Un monumento:

la mezquita Djuma. Se trata de la mezquita principal de Jiva que tiene una arquitectura que no se encuentra en otros lugares de Asia Central. La mezquita data del siglo XVIII y tiene un techo de madera soportado por 200 columnas también de madera. Algunas aún datan del siglo XIX, aunque la mayor parte de las columnas han sido sustituidas por otras nuevas.

Un lugar con vistas:

El observatorio más alto de Jiva se encuentra en el minarete de Islam-Khodja. Islam-Kodja fue un visir durante el kanato de Muhammad Rahim-Khan II que mandó construir la madrasa más pequeña de Jiva y el minarete más alto. Ambos forman el complejo de Islam-Khodja.

Un lugar donde alojarse:

El hotel Malika, que se encuentra a pocos metros de la entrada oeste de Ichan-Qala. desde el hotel se pueden ver las murallas que rodean la ciudad y las habitaciones están muy bien.

Ver Ichan-Qala en google maps, con fotos de algunos de los lugares más interesantes.

Desde el minarete Kalyan seguimos en dirección este hasta llegar a una esplanada donde se hallan dos monumentos uno enfrente del otro: la mezquita de Ulug beg y la madrasa de Abd al-Aziz-khan. Ulug beg nieto de Timur, fue un importante científico que dedicó su vida a potenciar la ciencia y la educación. Justo en frente de la mezquita de Ulug beg, se halla la madrasa de Abd al-Aziz-khan, uno de los pocos monumentos que no fueron restaurados en el largo proceso de restauración de los monumentos de Uzbekistán que comenzó hace unos 30 años. La decoración interior és espectacular, aún se conservan las pinturas originales. Al no haber sido restaurado este espacio tiene un encanto especial, que le da un carácter más antiguo.

Más adelante siguiendo en dirección sur desde la Mezquita de Ulug Beg, encontramos una serie de arcos cubiertas que antiguamente recibían el nombre de “Tok”. La antigua ciudad de Bujara era un centro importante de comercio, por lo que se contruyeron una serie de encrucijadas cubertas o “Toks“, que actuaban de centros comerciales. Estos centros se contruyeron en el centro de la ciudad. Uno de estos “Toks” es Toki-Zargaron o arco de los joyeros. Más adelante, encontramos el Tim de Abdulla-Khan dedicado a la venta de seda y otros productos textiles. En su interior hay un bar muy tranquilo para hacer una parada.

Siguiendo en dirección sur, encontramos el misgaron bath house y el toki-tilpak-furushon, que és el lugar donde se venden telpaks o gorros tradicionales.

Girando hacia el este en toki-tilpak-furushon llegamos al estanque de Lyabi Hauz, que fue durante la edad media, la reserva más importante de agua de Bujara. Antes de llegar a Lyabi Hauz, un poco escondida, se encuentra la mezquita más antigua de Bujara: la mezquita de Magoki-Attari con dimensiones bastante más pequeñas que el resto de las mezquitas que visitamos.

Rodenado el estanque de Lyabi Hauz, se encuentran diversos restaurantes donde se come estupendamente. Lyabi Hauz es el centro de ocio de la ciudad, sin duda el mejor lugar para cenar. Los edificions más importantes que rodean el estanque son: la madrasa de kukeldash en el norte, la madrassa de nadir-divan-begi en el este (en su interior hay una oficina de cambio) y khanaka de Nadir-divan-begi en el oeste.

Siguiendo en dirección nordeste desde Lyabi Hauz (ver mapa en google maps), llegamos a la curiosa madrasa de Chor minor (traducido literalmente cuatro minaretes). Se trata de la madrasa que aparece en multitud de fotos de Bujara con los nidos de cigüeñas sobre sus cuatro minaretes.

Para finalizar, aquí tenéis algunas recomentaciones:

Un guest house:

Hotel Amelia, un pequeño hotel de 5 habitaciones situado muy cerca de Lyabi Hauz (Dir. Bozor Hoja srt., Bujara, contacto fay-bahodir@yandex.ru). El hotelito está muy bien situado y cuenta con habitaciones muy acogedoras. El desayuno se toma en una sala muy acogedora y es sin duda el mejor desayuno que tomamos en todo el viaje). Precio por noche por habitación 30$.

Un lugar con vistas:

El restaurante que se encuentra frente al minarete Kaylan al otro lado de la calle.

Un lugar donde hacerse un masaje:

misgaron bath house

Compras:

El interior de las mezquitas, madrasas y Toks han sido reconvertidos en tiendas de souvenirs. En cualquiera de ellos se pueden comprar los productos típicos. De las tres ciuades Jiva, Samarcada y Bujara, esta última és el lugar donde hay más variedad y cantidad de cosas para comprar.

Haced clic en el mapa para ver el itinerario en google maps.

Bujara es una de las ciudades santas del Islam. En los siglos IX y X la ciudad vivió su primera época de expansión de la mano de la dinastía de los persas samánidas. Bujara contaba en esa época con unas 250 escuelas coránicas y una importante biblioteca. Pero el esplendor de Bujara llegó en el siglo XVI de la mano de los turcos uzbecos, cuando la ciudad llegó a tener más de 300 mezquitas y más de 100 madrasas en la que se acogían estudiantes del islam de diversa procedencia.

En Bujara nacieron importantes personajes como Avicena (Abu Ali Ibn Sino), Muhammad Norshohi o Bahauddin Nakmbad.

Por si todo lo anterior no fuera poco, Bujara contaba hasta 1920 con el mayor bazar de Asia central, bazar que fue clausurado por los soviéticos.

Bujara cuenta con incontables monumentos. A continuación teneis una ruta por algunos de los lugares más interesantes. La ruta empieza en la parte sur oestes de la ciudad, en el mausoleo de los Samánidas.

Ver itinerario en Google Maps

El mausoleo de los samánidas es considerado la construcción en ladrillo más antigua de Asia central. El mausoleo se halla en un parque en el sur de la ciudad. No lejos de allí se pueden contemplar los restos de la muralla, que durante muchos siglos protegió la ciudad de Bujara. Cerca del monumento de los samánidas, se encuentra Chashma-Ayub también conocida como la fuente de Job. Se trata de un lugar sagrado que se cree fue visitado por el profeta Job. También se cree que sus aguas son puras y que cuentan con propiedades curativas. Se trata de uno de los monumentos más antiguos de la ciudad.

La mezquita de Bolo-hauz és la siguiente parada. Se trata de una construcción que me recordó al palacio Chehel Sotum de Isfahan por sus columnas de madera.

Siguiendo en dirección este se llega a la ciudadela conocida como el Ark, una ciudadela amurallada dentro de las murallas exteriores de Bujara. Durante los siglox XVIII i XIX fue el centro administrativo de la ciudad. El palacio del emir, algunas mezquitas, oficinas de funcionarios, un pequeño museo y la cárcel se encuentran en el interior de la ciudadela. En 1920 la ciudadela fue bombardeada por el ejército rojo por lo que parte de esta construcción está en ruinas. El monumento más antiguo que ha sobrevivido en la ciudadela es Kurinysh-Khan o la sala de recepciones. Aquí se encuentra el trono del emir.

La siguiente parada és el complejo de Kalyan. El minarete Kalyan también conocido como la torre de la muerte ha sido durante siglos el símbolo de Bujara y del Islam. Data del siglo XII i fue durante mucho tiempo el lugar de ejecuciones. Los condenados eran lanzados desde la torre. Junto al minarete Kalyan se encuentra la madrasa de Miri-Arab una de las pocas madrasas en activo que quedan en Uzbekistán. Data del siglo XVI y ha actuado como escuela coránica durante V siglos (con algún que otro periodo de interrupción). En frente de la madrassa se halla la mezquita Kalyan, la mezquita principal de Bujara. Se trata de una construcción expléndia cuyas dimensiones son comparablesa a las mezquitas construidas por los timuritas en Samarcanda y Herat.

Frente al minarete Kalyan se encuentra un restaurante que tiene en su ático una terraza donde resguardarse del sol y con explédidas vistas al complejo anterior.

Llegar a Uzbekistán no es fácil. El primer obstáculo es el del visado. En España no había, hasta este mes de mayo, embajada uzbeka (la más próxima era la de París). Nosotros optamos por recoger el visado a la llegada al aeropuerto de Tashkent en vez de enviar el pasaporte a París. Para hacerlo, necesitamos que una agencia local uzbeka nos ayudara con los trámites. En nuestro caso se encargó orexca.com.

Nuestro periplo empezó tras nuestra llegada al aeropuerto internacional de Tashkent. Llegamos a las 3 de la madrugada en un vuelo procedente de Moscú y no había ningún funcionario en el mostrador de visados. Preguntamos a otro funcionario del aeropuerto y nos dijo que llegaría una persona. Pasó una hora y llegaron dos vuelos más. Volvimos a preguntar y obtuvimos la misma respuesta. Mientras tanto, la cola de personas que esperaban tramitar sus visados se iba haciendo más larga. Cerca de allí, frente a las casetas del control de pasaporte, la gente se discutía y apelotonaba frente al mostrador. !No había ninguna cola y todo el mundo intentaba pasar delante de los demás!!. Eso es lo que nos esperaba a nosotros cuando consiguiéramos nuestro visado. Después de una hora y media llegó el funcionario de los visados. Recogió los 8 primeros pasaportes con sus correspondientes documentos acreditativos y se fue sin más. Pasó una hora más, y el funcionario volvió con los pasaportes y los visados.

Después vino la cola del control de pasaportes. A continuación, la recogida de equipaje y por último el control de equipaje. Total de tiempo transcurrido desde nuestra llegada a Tashkent hasta pasar el último control: 4:30 horas. Tras pasar el control de equipajes un enorme cartel escrito en ruso nos daba la bienvenida a Uzbekistán.

La entrada al país fue dura, y me recordó a un periplo similar en Armenia. Pero finalmente estábamos en Uzbekistán. Uzbekistán es un destino aún no masificado con un patrimonio cultural muy interesante. Entre los monumentos principales hay mezquitas, madrasas, caravanserais y bazares. Personajes importantes de la historia como Avicena, Ulugbeg o Al-khorezmi nacieron en el actual territorio de Uzbekistán.

Nuestra ruta empezó visitando la capital Uzbeka, Tashkent. De allí cogimos un avión que nos llevó a Urgench (aeropuerto más cercano a Jiva). Tras visitar Jiva, recorrimos por carretera el desierto que separa Jiva de Bujara (5:30 horas de trayecto). Finalmente, tras visitar Bujara llegamos por carretera via Shahrisabz a la capital del imperio de Tamerlán, Samarcanda.

Además de esta ruta clásica, Uzbekistán cuenta con otros lugares interesantes, como por ejemplo la ciudad de Muynak, hace unas décadas un puerto importante en el mar de Aral. Actualmente, los planes extensivos de irrigación iniciados en la época soviética están provocando la desaparición del mar. Cerca de Muynak se pueden ver los esqueletos de los barcos que estaban amarrados en el puerto (más información sobre el desastre del mar de Aral). O el valle de Fergana, un oasis situado al este del país, con abundates recursos naturales.